Кто сталкивался с российским сервисом, после которого 50, а то и все 90 процентов приходилось переделывать, есть вариант сделать все самостоятельно. Шумоизоляция автомобиля своими руками- вещь очень тонкая и индивидуальная. Какой-нибудь единичный дребезжащий звук может испортить все впечатление от, в общем-то, тихого автомобиля.
Прежде чем приступить к работам, можно изучить массу литературы, выслушать очень много разных мнений людей, которым делали шумоизоляцию и которые делали ее сами. Встречаться и разговаривать с установщиками и даже производителями материалов.
В результате у как правило останавливаются на автомобильных (не строительных) материалов для шумоизоляции.
Разобрать салон, надо сказать, дело не хитрое. Передние кресла снимаются достаточно легко, если не брать в расчет плотно забитых в кронштейны торсионов. Кстати, крепеж самих кронштейнов и других болтов часто не затянут. Оттого водительское кресло чуть ли не срывало с земли. Задние сиденья демонтируются вообще легко. Немного сложнее обстоит дело с консолью, но демонтаж тоже не представляет особого труда. В отличие от "высокой панели" в "самарах", "десятая" панель приборов имеет меньше креплений и легко снимается. Главное - четко запомнить, как и куда шли электрические провода. Если что-то забыть, то потом в процессе сборки уйдет в несколько раз больше времени. Рекомендовано маркировать все колодки и составлять схему соединений.
Есть одна сложность. Для того, чтобы снять панель приборов необходимо снять кожух рулевой колонки и сам руль. Все дело в температуре металлических деталей.
Панель приборов снята, коврик убран. Бросается в глаза то, что волокнисто-битумная штатная шумоизоляция имеет разную структуру, толщину и внешний вид под ногами водителя и задних пассажиров. Под ногами задних пассажиров толщина волокнистого слоя значительно меньше, она значительно более эластичная и покрыта пленкой, в то время как шумоизоляция под ногами водителя и переднего пассажира толще, жестче и не имеет никакой пленки. Возможно, это сделано потому, что шумов и вибраций от двигателя в передней части больше, соответственно и гасить их нужно эффективнее. А, может быть, - потому, что "задняя" шумоизоляция частично покрывает тоннель пола и требуется эластичность от материала. Демонтаж передней штатной шумоизоляции в значительной степени осложнен массой пластмассовых крепежных элементов. Назад, к сожалению, эти крепежные элементы мне поставить не удалось, так как мешало большое количество слоев. Вопреки общественному мнению очагов гниения штатной шумоизоляции, сырости, воды я не заметил (машине почти год), но вот запах у нее действительно очень специфический.
Вид разобранной до металла инжекторной машины удручает. Всюду свисает огромное количество проводов. Наверное, в карбюраторных машинах количество проводов на порядок или на два меньше. Ситуацию усугубляли провода от дополнительного оборудования. Да, после поднятия коврика и штатной шумоизоляции на полу автомобиля можно найти массу интересного - большое количество шайб, саморезов, каких-то пластиковых скоб.
Технология обработки щитка передка следующая
1 слой - СГМ вибро БМФ (два слоя на передних арках)
2 слой - СГМ вибро М2Ф (по всему передку)
3 слой - Антискрип 5
Сразу хочу оговорить, что мы не призываем увлекаться и применять именно такой многослойный сэндвич. Забегая вперед, отметим, что эффективность применения такой многослойной конструкции не намного больше той, в которой вдвое меньше слоев. Во-первых, был смысл поэкспериментировать и получить результат, который бы показал целесообразность данного "эксклюзива". Во-вторых, у если есть материал... и не солить же его... Одним словом все, кто считает данную конфигурацию излишней, совершенно правы, но, извините, тем установка и уникальна.
Стоить заметить, что штатная виброизоляция щитка передка отличается от той, что смонтирована на полу и в дверях. Она толще и имеет металлизированную пленку. Но приклеена она на моей машине была плохо и отваливалась кусками.
Справедливости ради заметьте, что эта деталь достаточно хорошо вырезана. Хочу только предупредить, что снятие антиадгезионной пленки следует проводить крайне осторожно, желательно по мере приклеивания.
Теоретически ППЭ никакого отношения к шумоизоляции не имеет, потому что имеет закрытоячеистую структуру. Звук как бы проходит сквозь ППЭ лишь немного ослабляясь, поэтому к ППЭ разумнее относится как к гидротеплоизолятору и прокладочному материалу. Поскольку в стандартный комплект "СТП" ППЭ входил, я решил уложить этот материал.
Металлическую поверхность под задним креслом я обрабатывал меньшим количеством слоев, потому как эта поверхность не является явным источником шума. Примерно 60% поверхности я обработал материалом СГМ вибро БМФ, а затем уложил СГМ вибро М2Ф, предварительно вырезав материал под люк бензобака.
Из-за значительного изменения конфигурации щитка передка, арок, пола, штатная шумоизоляция ложится неохотно неохотно. Пришлось отрезать около 30%, чтобы уложить хотя бы основную часть. Во многих фирмах, специализирующихся на ШИ, штатную шумоизоляцию выкидывают вообще, но мы предпочли не делать этого.
Технология обработки задних арок такая же как и передних за исключением того, что СГМ вибро БМФ монтировался в один слой.
Так как БМФ материал достаточно тяжелый, я не монтировал его на строго вертикальных поверхностях, а лишь там, где возможен заход на горизонтальную плоскость.
Тоже самое справедливо сказать и для заднего крыла. Покрывает от силы 60% поверхности. В целом это правильно, ведь теоретически достаточная эффективность достигается покрытием всего 70% поверхности.
Багажник, боковые полости и место для запасного колеса обрабатываются с применением меньшего количества материалов. Роль багажника в общем шумовом поле автомобиля, думается, незначительна. Да и мембранных поверхностей там мало. Их в десятке почти нет (исключения - крылья, крыша и двери). Другие поверхности сделаны с различными ребрами. В багажнике монтировался в основном М2Ф. Местами БМФ и СГМ-изол ФИ8. Особое значение придается тому месту в багажнике, под которым находится выхлопная труба.
На разных автомобилях применяются разные схемы. Первая схема предполагает использование СГМ М2Ф вместе с СГМ изолом или Антискрипом 5. Вторая схема СГМ Б2Ф и Антискрип 5. По субъективным ощущениям М2Ф+Антискрип 5 также эффективен, как Б2Ф +Антискрип 5. Причем Б2Ф можно монтировать также и на крышу, несмотря на свой внушительный вес. С дверями дело обстоит достаточно просто. Снимается обшивка и металлические поверхности обрабатываются вибродемпфером, затем поверх М2Ф наклеивается слой СГМ изол ФИ4 или Антискрип 5(или 15). СГМ изол ФИ4 или Антискрип можно заменить перфорированным Изолом И3П.
Есть мнение, что пенополиуретаны в двери не нужны, но у если в дверях установлена акустика, то обработка помогает улучшить качество звучания. Обивку двери лучше также обработать вибродемпфирующим материалом, причем здесь даже лучше будет что-то вроде М2Ф. Особо озабоченные качеством звука могут заделать все отверстия в двери, чтобы создать "закрытое" акустическое оформление. В любом случае, все колодки и тяги можно замотать Антискрипом 1, чтобы не гремели на кочках. По периметру обивки двери проклеиваются полоски Антискрипа 1, чтобы обивка легла на него, а не на металл. Обивка теперь издавать звуки перестала.
Обработка крыши вносит существенный вклад в шумоизоляцию автомобиля. Кроме того, как это ни странно, очень сказывается на качестве звучания акустики. Поэтому обработать крышу и двери следует обязательно, даже если не планировать более глубокую шумоизоляцию. Это сделать не сложно, а эффект заметен. Кстати, двери закрываться будут приятнее. Важный момент, чтобы обработать крышу вовсе не обязательно снимать совсем обивку крыши. Потом ее весьма непросто будет поставить на место одному. Для этого откручивается все, кроме зеркала заднего вида и козырьков, а обивка как бы падает в салон. В таком виде крыша легкодоступна для обработки, а обратный монтаж очень прост. Крыша теперь "деревянная".
Установка панели приборов, пожалуй, одна из самых сложных операций. Вес панели приборов увеличился в полтора раза, толщина шумоизоляции щитка передка увеличилась более чем в два раза. Все это мешало установке. Огромную проблему создавал рычаг регулируемой рулевой колонки. Мешают также резиновые уплотнители на дверных проемах. Словом - не советем выполнять эту операцию одному. С большим трудом, но панель была установлена и даже притянута в местах крепления. Однако если болты по бокам панели притянуты достаточно хорошо, то саморезы, которыми притягивается панель снизу, не выдерживали упругость шумоизоляции и срывались со скоб. Пришлось использовать более мощные скобы и саморезы.
Относительно эффекта можем сказать следующее. Садимся в машину - двери закрываются глухо, приятно. Предварительно хорошо бы отрегулировать замки дверей (поставить противошумные), вкрутить противошумные болты, смазать. После закрытия двери сразу чувствуется разница. Звук извне попадает внутрь машины со значительным ослаблением. Думается, преимущественно через окна. На холостых оборотах, когда машина стоит, разница с необработанной машиной минимальна. В "стоячей десятке" штатно двигатель работает тихо. Обороты на прогретом двигателе 850-900. Но стоит только как следует попедалировать, как разница ощущается, как говорится, невооруженным глазом. Если раньше взор автоматически падал на тахометр при оборотах 3500-3800, то теперь я обнаруживаю стрелку в районе 4000-4500. При этом я не испытываю абсолютно никакого дискомфорта, который раньше выражался как "жалко двигатель". Более того, приятно догнать двигатель до 5000-5500 и только по сильной вибрации педали газа можно догадаться, что это уже многовато. Педаль газа я еще не задемпфировал. ;))
Делать шумоизоляцию автомобиля или нет - решать вам. Могу только сказать, что если вы не горите сильным желанием - лучше не делать даже в фирме, так как эффект вас вряд ли удовлетворит. К тому же к уровню шума мгновенно привыкаешь. И создается впечатление, что будто бы ничего и не делал. Конечно, все сразу встает на свои места, когда садишься в необработанную машину. Могу еще добавить, что эффект тем больше, чем меньше думали об уровне шума разработчики. К примеру, в "десятке" эффект будет значительно более скромным, чем в "девятке". Еще можно добавить, что наибольший эффект от шумоизоляции достигается в жаркую погоду (к сожалению такова физика процесса). Чем ниже температура окружающей среды, тем хуже работает шумоизоляция. В мороз, думается, она вообще работать не будет. Поэтому если вы планируете эксплуатировать автомобиль в основном в холодных регионах, то заниматься этим вряд ли имеет смысл. Напоследок скажу, что не так сильно устаешь, собственно, от шума, сколько от скрипов и "сверчков". Поэтому я считаю решение этой проблемы первостепенной задачей ШИ. Вполне вероятно, что делать глобальную шумоизоляцию автомобиля нет необходимости. Достаточно малой кровью, Битопластом и терпеливым отношением выявить и проклеить все скрипящие стыки. Недостаток такого подхода один - процесс этот бесконечный. То есть можно сегодня проклеить пару стыков, а завтра заскрипят другие... А можно просто сделать музыку погромче... ;)
Шумоизоляция ВАЗ 2110 своими руками (материалы для шумоизоляции)
